Spurenwechsler und das Erbe der Mauren - Lissabon (Teil 2)

Moin Moin aus dem heute mal verregneten Berlin!

Bereits zurück in der Heimat, arbeiten wir unsere Reise nach Polen  und Portugal  auf, die uns in diesem Spätsommer zunächst nach Kattowitz  und anschließend nach Lissabon  und Sintra  führte. Zugegeben, eine große Tour haben wir in Portugal  jetzt nicht gemacht, dafür das wenige an Kilometern besonders intensiv erlebt - vor allem: Rauf und runter! Wie schon im letzten Teil unserer diesmaligen Blogserie berichtet, sind wir ganz schön viel zu Fuß unterwegs in der portugiesischen Hauptstadt! 

Was für eine Stadt! Nicht umsonst wird sie auch die "Stadt des Lichts" genannt und tatsächlich strahlt sie wirklich hell! Ob nun im Labyrinth der Gassen Alfamas  oder in den Schachbrett-gleichen Paradestraßen der Unterstadt: Lissabon  hat uns begeistert! Wir setzen hier nun - ohne viel weiteres Aufhebens - unseren Bericht der vergangenen Woche fort. Vielleicht schaut Ihr als erstes nochmal dort hinein, wir verlinken Euch dann direkt wieder hierher zurück! 

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Relikte der Geschichte - die Remodelados

Wir starten den Tag heute früh mal wieder im Antù Alfama, einer nicht ganz billigen, aber einfach netten Mischung aus Restaurant, Café und Kneipe direkt an unserem Platz - quasi vor der Haustür unserer Wohnung. Wir sitzen auf der kleinen, versteckten Terrasse, blicken auf einen weiteren terrassierten Platz und die Iglesia Paroquial de São Miguel  und freuen uns, dass wir ein Plätzchen hier - direkt unter einem Dach aus Weinreben samt Trauben - ergattern konnten. Egal ob und wie die Sonne scheint - hier schützt uns ein natürliches Sonnendach... Die Atmosphäre ist herzzerreißend schön, das bereits verspeiste Menü so mit das Beste, was wir hier in Portugal  gegessen haben - und das gilt für alles, was wir hier über einzelne Tage so probieren... So kann man in den Tag gut starten - und  man kann ihn hier übrigens - bei sehr freundlichen Leuten - auch sehr gut beenden... 

Wir machen uns heute in die Stadtteile Mouraria  und Graça  auf und das heißt für uns erstmal wieder ziemlich viel aufwärts... Wir durchqueren zunächst Alfama  in Richtung Nordwesten, steigen Treppen, laufen steile Straßen ab und genießen das Flair dieser engen, gepflasterten Gassen und Häuserschluchten... Noch ist es ruhig hier heute Morgen, es sind nur wenige Menschen auf den Pflastersteinen unterwegs, als es hinter uns plötzlich scheppert und rappelt, quietscht und rumpelt... Von unten herauf - in unserem Rücken - nähert sich eines der Wahrzeichen der Stadt, eine der alten, historischen Remodelado-Bahnen, die hier in den historischen Vierteln noch zahlreich unterwegs sind und auf die wir heute immer wieder treffen. Die Straßenbahnen Lissabons  existieren seit 1873 - zunächst als Carros americanos (Pferdestraßenbahn), seit 1901 dann als elektrisch betriebenes Fortbewegungsmittel... 

Wir laufen in einer engen, steilen Gasse, mitten auf den versenkten Gleisen und müssen jetzt sehen, dass wir hier runter kommen, denn die kleine rot-gelbe Bahn arbeitet sich bereits zügig, aber quietschend herauf - doch wohin...? Gerade ist es wirklich eng hier, nur ein kleiner, nicht mal einen halben Meter breiter Bürgersteig ist angedeutet - die Bahn bimmelt schon warnend, als wir eine Stelle erreichen, an der wir uns zur Seite stellen und an die Häuserwand drücken können... Schon rumpelt das metallische Gefährt - gefühlt aus einem anderen Jahrhundert und mit nur ganz wenig Abstand - langsam und polternd an uns vorüber... Die Bahn ist voll, viele Menschen - vor allem Touristen - sparen sich hier den mühsamen Aufstieg... Wir blicken amüsiert hinter diesem Relikt aus einer anderen Zeit hinterher, freuen uns über die Begegnung, die wir entlang unseres heutigen Weges nun wiederholt genießen und staunen über das historische Ambiente hier, das die Kombination aus altem Gemäuer, engsten Gassen und eben diesen schönen alten Kisten erzeugt... 

Auf zu den Mauren - nach Mouraria und Graça 

Wir steigen die attraktive Rua da Voz de Operário  hinauf und stehen irgendwann vor dem imposanten Monasteiro (samt Igreja) de São Vicente de Fora, einem mächtigen, zurückversetzten Kloster und mächtigen Kirchenschiff, das - wie der Name schon sagt: de Fora - einst vor den Toren und Mauern der Stadt gestanden hat... Es gehört heute zum unmittelbaren Zentrum Lissabons, beherbergt den Patriarchen von Lissabon  und beheimatet den größten noch erhaltenen Azulejo-Bestand weltweit - also jene wundervollen historischen und bemalten Kachelfliesenbilder, die wir schon im letzten Beitrag vorgestellt hatten... Eine imposante Erscheinung, zudem eine der wenigen christlichen Kirchen in diesem Teil der Stadt, die wir auf unseren ersten Metern Richtung Graça  entdecken... 

Wir steigen Graça  entgegen und erleben sukzessive einen immer geerdeter erscheinenden Kiez, einen Stadtteil, der ebenfalls wunderschön, dafür aber "normaler" und irgendwie "realer" erscheint, als das touristische Lissabon... Noch vor ein paar Jahren galten die Viertel Mouraria  und Graça  als "gefährlich", rieten Reiseführer zur Vorsicht, empfahlen es zu meiden... Ja sogar dieser Tage noch! Wir können das beinahe gar nicht glauben, wenn wir ihn so durchwandeln und fühlen uns heute pudelwohl und sicher! Und wir lieben beide  Kieze von der ersten Sekunde an, erinnern sie uns - sieht man von der Topographie einmal ab - mit ihrem multikulturellen und künstlerischen Charme doch sehr an Berlin, über das es doch heißt: Arm aber sexy...!

Mouraria  trägt seinen Namen - wie zahlreiche sog. Maurenviertel  in anderen portugiesischen Städten auch - aufgrund der vier Jahrhunderte alten Geschichte der Mauren - Berber und Araber - hier in Portugal. Als nämlich einst die christlichen Herrscher im 12. Jahrhundert das Zepter der Macht in Portugal  wieder übernahmen, da wurden die muslimischen Mauren - längst heimisch geworden - aus der Stadt und vor die Stadtmauern vertrieben. Sie sammelten sich also in sog. "maurischen Vierteln" - Mouraria -, in denen sie segregiert unter ihresgleichen lebten. Während diese Reviere in anderen Städten des Landes nach und nach verschwanden oder sich auflösten, überlebte dieser prachtvolle Kiez hier in Lissabon  sowohl die Zeiten als auch - teilweise wenigstens - das große Erdbeben von 1755 weitgehend unbeschadet - ebenso wie der Alfama-Kiez. Heute hat es sich - nach Jahren, in denen es hier durchaus prekär zuging - zu einem wahren Szeneviertel mit viel Atmosphäre entwickelt. In Mouraria  und Graça  zeigt sich die "andere Seite" der portugiesischen Seele von ihrer ausgeprägten Seite und dürfte - bei allen Herausforderungen, die es auch in dieser Gesellschaft gibt - all jene eines besseren belehren, die sich das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kulturen so gar nicht positiv vorstellen können...

Geschichte Portugals - einst eine Weltmacht

Wenn man hier in Mouraria  oder Graça  die spannende ethnische Vielfalt der Völker und Hautfarben sieht, dann beschäftigt man sich unwillkürlich mit der großen Vergangenheit dieses Landes, die uns beinahe in alle Teile der Welt führen wird. Man wird sich mal wieder bewusst, dass politische Reiche und der stolze Ruhm einst großer Dynastien vergehen, dass Macht endlich ist. Das gilt in Portugal  für die maurischen Herrscher, die einst für vier Jahrhunderte unangefochten hier das sagen hatten, eine ganze Reihe technisches Know-how (u.a. in der Bewässerungstechnik, landwirtschaftliche Anbaumethoden) und die muslimische Kultur nach Portugal  brachten. Das gilt aber vor allem auch für das große christlich-monarchische Portugal, das aufgrund seiner mächtigen Flotte, die wiederum vor allem durch die reichen Finanzquellen der seit dem Mittelalter hier ansässigen jüdischen Gemeinschaft  aufgebaut werden konnte, bereits im 14. Jahrhundert, als noch junges Königreich (seit dem 12. Jahrhundert), zur ersten weltumspannenden Großmacht wurde, zur ersten Entdeckernation, noch vor den Spaniern  und Kolumbus.  

Portugals  Schiffe bereisten die Welt und ließen das Land zur führenden europäischen Handels- und Seemacht aufsteigen. Ob in Afrika (Kapverden, Angola, Mosambik), Südamerika (Brasilien) oder Asien (Indien, Ceylon, Melaka, Macau , auch diverse Gebiete der Bandasee), Portugal  schuf ein weltweites Netz aus Handelsniederlassungen, Schiffsrouten und schließlich Kolonien, die es lange ausbeutete und die es zeitweise zu einem der reichsten Staaten der Erde werden ließ. Mit dem sukzessiven Verfall dieser einstigen Größe begann nun ein schleichender Bedeutungs- und Machtverlust und führte - unter der Diktatur Salazars (herrschte 1932 - 1968 autoritär) - zu erbitterten Schlachten um die Kolonien  und die globalen Besitztümer. Als die letzte Kolonialmacht des Planeten entließ Portugal  seine Kolonien  erst 1974/75 - unter demokratischer Verfassung - und Macau sogar erst 1999... 

Wandelt man also durch die zwei multi-ethnischen Stadtteile, dann wird diese Historie Portugals  immer wieder bewusst, macht man sich klar, dass alle Viertel der Stadt ihre eigene Geschichte haben... Heute bestechen Mouraria  und Graça  mit einer Vielzahl alter historischer Kieze, die deutlich lebendiger und belebter - irgendwie "echter" - sind, als die des Nachbarn Alfama.  Bars, Cafés und urige Restaurants - natürlich Bäckereien und Konditoreien - laden im Schatten all der wunderbar gekachelten Gebäude zum chillen ein. Es ist ein Vergnügen zeit- und ziellos auch in diesen beiden Stadtteilen zu schlendern, sich einfach den alltäglichen Schätzen in den Gassen hinzugeben. Und: Mouraria, vor allem Graça - sind ein Paradies für Streetart - Fans...

Streetart und Weitblick

Wir haben ein paar Empfehlungen für außergewöhnliche Kunstwerke im Gepäck und laufen auf der Suche nach diesen durch die Straßen der Viertel. Vor allem in Graça  entdecken wir - neben schönen unprätentiösen Plätzen zunächst die geschützte Siedlung Villa Bertha - auch: Vila Berta. Die schon 1902 gebaute und heute unter Denkmalschutz stehende kleine Siedlung ist ein wundervolles Beispiel eines Viertels der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert... Es liegt geschützt mit wundervoller Architektur, tollen Balkonen und einem interessanten Eigenleben in einem von anderen Gebäuden weitgehend eingeschlossenen Quartier und ist - über einen kleinen unscheinbaren Durchgang - zugänglich... Wir aber suchen Beispiele der in Graça  so  berühmten Streetart  und werden sehr bald - und nun auch regelmäßig - fündig: 

Im Schatten der Häuser durchstreifen wir den Kiez, entdecken quasi minütlich neue schöne Kunstwerke an den Wänden der Häuser... Wir verweilen und genehmigen uns die ein oder andere Pastéis de Nata, besorgen uns eine Chorizo  für den Abend hier, ein Stück des ausgezeichneten Ziegenkäses  da - wir genießen ihn immer mal wieder als Zwischensnack mit diesen - hier und da - erhältlichen, wundervollen Quitte- oder Guavemarmeladen Portugals  - und können in Graça  auch endlich mal ein normales Brot erwerben, was in den touristischen Vierteln natürlich schwierig ist... Wir treiben durch den Kiez, sind ganz verliebt in dessen lässige und gechillte Schönheit und stehen endlich vor der wuchtigen Klosteranlage der wiederaufgebauten Igreja da Graça  und ihrem zugehörigen, imposanten Miradouro - den wir uns ja heute als eigentliches Tagesziel vorgenommen haben... Und in der Tat hat unser Reiseführer nicht zu viel versprochen: Wir haben einen herausragenden Weitblick von diesem markanten Aussichtspunkt, von dem aus wir nun auf Mouraria  unter uns und zu vielen anderen Vierteln entfernt beste Sicht haben... 

Direkt unterhalb der Aussichtsplattform schlängeln wir uns anschließend hinein nach Mouraria, vorbei am Funicular da Graça - einer der steilsten Standseilbahnen der Stadt - bis hinunter zum sehenswerten Praça Martim Moniz  in das Herz Mourarias  und wieder durch die verwinkelten Gassen zurück... Wem der touristische Teil Lissabons  und all die touristischen Details irgendwann zu viel werden, der sollte sich also in den deutlich weniger touristisch situierten Kiezen rund um die Igreja da Graça  (oben wie unten) zurückziehen. Wir jedenfalls haben uns hier sehr wohl gefühlt! Nun aber zieht es uns zurück zu unserem eigenen Altstadtviertel und wir laufen die steil abfallende Calçada da Graça  hinab, werfen unterwegs noch einen Blick in den Pátio de Dom Fradique, der Wim Wenders als Filmkulisse zu Lisbon Story  treue Dienste geleistet hatte und kehren schließlich mit einem Bärenhunger in das Lokal Alfama Grill  ein...

Zurück in Alfama - Sardinen satt und Thaimassage am Hafen

Auf der schönen Terrasse des Lokals, an dem sich mehrere schmale, aber belebte Gassen in Alfama  treffen, wollen wir nun endlich einen der Klassiker der portugiesischen - wenigstens der Lissaboner - Küche kosten. Nach all den Bacalhaus, Doraden  und Gott weiß was für Fischen in der Unterstadt, steht heute die Sardine  auf meinem Speiseplan, die zu Lissabon  gehört, wie die Sprotte  zu Kiel... Und was soll ich sagen? Meine Erwartungen hielten sich ja zurück, aber die deutlich größeren Sardinen (gegenüber der Sprotte) haben mir mal so richtig gemundet und die angekündigten Gräten hielten sich sehr, sehr in Grenzen... Zu dem wirklich köstlichen Geschmack des gegrillten Fischs gab es endlich mal wieder Gemüse satt und auch der Sangria  hier war lecker... Beinahe am Ende unserer Tour also doch noch ein richtiges Schmankerl im Touristenkiez, in dem ja sonst leider sehr viel Mittelmaß auf die Teller kommt... 

Nur einmal noch werden wir anschließend in Lissabon  so richtig begeistert über das kulinarische Angebot sein: Am Tag vor unserer Abreise nach Deutschland... Da nämlich gehen wir einem ewigen Tipp eines Freundes nach und besuchen das spanische Pendant der kulinarischen Abteilung des Berliner KaDeWe  und speisen in einem El Corte Inglés - Kaufhaus auf der Dachterrasse unter freiem Himmel... Drei mexikanische Hauptgerichte teilen wir uns hier, die zwar nicht gerade günstig sind, auch nicht gerade üppig ausfallen, dafür aber phänomenal authentisch und lecker gewesen sind... Hallelujah war das gut! 

Mit massenhaft Eindrücken von der Stadt, inzwischen gut verdauter Sardine, schlendern wir noch ein wenig zum Tejo  und  zum Hafen hin, in dem auch heute wieder diese riesigen Dreckschleudern von Kreuzfahrtschiffen liegen und den freien Blick auf den Tejo  weitgehend verbauen... Ich muss zugeben, dass ich seit Mexiko  2010 - es war das Jahr in dem wir wegen des Ausbruchs des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull  eine zusätzliche Woche in der Bucht von Zihuatanejo  verbringen durften - kein derart großes Vehikel mehr gesehen habe... Was für ein Koloss... Wir sind regelrecht schockiert von dem Ding!

Ich muss an all die Massen von Menschen denken, die heute von diesem hässlichen Schiff herunter gekommen sind und die Stadt geflutet haben und schüttele mit dem Kopf: Wieso bauen Menschen, nein: Wieso buchen Menschen sowas? Ein Plattenbau auf Wasser!? Noch während wir uns wundern und ärgern zugleich, erregt eine andere, viel kleinere Angelegenheit unsere Aufmerksamkeit... Wir erblicken ein Highlight des restlichen Tages: Ein kleiner Laden, ja ein Miniladen taucht vor unserem Auge auf, in dem eine klassische Thaimassage  angeboten wird... Unser Herz macht Sprünge, unsere Beine, Hüften, Lendenwirbel schreien "Hurra!" Genau das, was wir jetzt brauchen - hatten wir bis dato nur noch nicht gewusst...! Wir lassen uns also erstmal eine Stunde lang professionell und wirklich richtig gut durchwalken und sind anschließend - beinahe - wie neu geboren... Für das tagelange Abwandern all der Hügel und steilen Gassen in der Stadt, sollte dieses Event nicht fehlen - unser Tipp!

Die klare Haltung der Lissaboner gegenüber der Straßenverkehrsordnung der Stadt

Beim Bummel durch Lissabon  sind uns tausende interessante Kleinigkeiten und unzählige Besonderheiten aufgefallen, die hier sicher alle eine Erwähnung wert gewesen wären... Eine Sache allerdings, die war schon deutlich und auffällig und hat sich quer durch die Stadt gezogen: Es ist eine gewisse Haltung der Menschen hier gegenüber den Regeln der Straßenverkehrsordnung! Es gibt in Lissabon  natürlich, wie anderswo in Europa  auch, zahlreiche Verkehrsschilder. Sie stehen an den Straßenrändern, hängen an Häuserwänden und haben all die Bedeutungen - Verbote, Gebote, Maßstäbe etc. -, die wir bei uns auch kennen...

Nirgendwo allerdings habe ich derart viele dieser Schilder anderswo so ignoriert - und das heißt: verklebt - gesehen, wie hier! Mit kleinen oder großen, farbigen und bunten Aufklebern sind die Dinger hier so konsequent zugepflastert, dass man ihre Botschaft oft nicht mehr erkennt. Mit dem Auto in der Altstadt unterwegs, hast du zumeist keine Chance zu verstehen, was hier erlaubt und was unerlaubt ist, wie schnell du fahren darfst oder wo... Dreht der Pfeil da vorn nach links? Ist hier nun Parkverbot oder gar eine verkehrsfreie Zone? In Lissabons  Innenstadt sind alle - beinahe alle - Verkehrsschilder vollkommen durch banale Aufkleber zugeklebt! Wie soll sich hier ein Polizist, wie soll sich hier die Stadtverwaltung/das Ordnungsamt auf die Verkehrsordnung berufen, wenn doch dem Fahrer eines Fahrzeugs derart die Orientierung verklebt  worden ist...? Ist das nun Absicht? Oder eine portugiesische Affinität für bunte Sticker...?

Kurz um: Das ganze scheint Prinzip zu haben - jedenfalls ist das hier überall so und was diese Schilder uns tatsächlich zu sagen haben, interessiert hier mal so gar keinen...

So sehen sie hier aus: Verkehrsschilder in der Altstadt Lissabons... Lissabon, Portugal (Fotos Jörg Schwarz) - zum Vergrößern klicken!

Abschied steht bevor

Doch unsere Zeit in Lissabon  geht leider schon zu Ende... Schon ärgern wir uns, nicht mehr Zeit hier eingeplant zu haben... Doch morgen geht's ja nach Sintra, in die unmittelbare Nähe von Lissabon - ehemalige Stadt der Mauren wie der portugiesischen Könige, Naturschutzgebiet, traumhafte Wälder, bergige Landschaften sowie die Steilküste zum Atlantik... Wir haben noch ein paar wunderbare Tage an Portugals  wie Europas  westlichsten Stränden vor uns und werden hier noch in einem weiteren Beitrag darüber berichten... Ein wenig also legt sich unsere Betrübnis darüber, Lissabon  den Rücken zu kehren, denn was wir über Sintra  lesen und hören verspricht ebenfalls viel... Und wir haben noch die heutige Nacht in Alfama...

Noch einmal schlendern wir durch unseren Kiez, entdecken die nette kleine Bar Tasca do Sr. Matos, vor deren Lokal wir an alten Ölfässern sitzend noch einmal am Fuße einer hohen Treppe auf die Altstadtgassen blicken. Hier genießen wir ein letztes Mal den leckeren portugiesischen Ziegenkäse mit der süßen Quittemarmelade, genießen die unbeschreibliche Schönheit der alten Gebäude Alfamas  und lauschen - zurück in unserer wundervollen kleinen Wohnung und mit einer kalten Liter-Flasche Sagres  ausgestattet - den Klängen des Fado, die sehnsuchtsvoll und wehmütig aus dem Lokal zur Linken unseres Platzes herausdringen... Der Abend klingt geruhsam aus mit den Klängen einer Gitarrensaite...

Man kann schlechter leben! 

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