Spurenwechsler zwischen Weltkultur und einsamen Stränden – Georgetown (Penang) & Pulau Tioman

Moin Moin von der Terrasse unseres Bungalows auf Tioman Island!

Wir blicken von hier aus auf einen gleißend weißen Strand, bestanden von jungen und alten Palmen, schauen über die sanften Wellen des aquamarin leuchtenden Meeres, die am Ufer ausrollen und verspüren eine leichte Lust uns in das 29 °C warme Wasser zu stürzen… Es ist im Grunde genauso warm, wie die Luft drumherum und hat dennoch immer eine abkühlende Wirkung…

Wir sind mal wieder – wir werden hier davon berichten – auf dem fantastischen Juara Beach gelandet, seit 23 Jahren unsere erste Strand-Adresse auf der weit im Südosten West-Malaysias gelegenen Insel… Nach zahlreichen Tagen, in denen wir unserer kulturellen Leidenschaft frönten, wollten wir nun nochmal raus ans Meer, in die Natur und ein letztes Mal die Seele baumeln lassen, an einem Ort, an dem wir nichts Neues mehr entdecken müssen, sondern einfach bei uns sein können… Unsere letzten Tage in Malaysia  werden wir anschließend erneut im städtischen und historischen Kontext von West-Malaysia  verbringen und anschließend folgt noch ein Monat in Vietnam, wo wir aber derzeit keine Strandaufenthalte geplant haben…

Bis hierhin erlebten wir wahrhaft spannende und heiße Tage in Georgetown, Penang… Ein Standort der einen voran treibt und anzieht, fortlaufend fordert und befragt und der uns alles abverlangt hat in einer Zeit unerträglicher Hitze, die in den engen Gassen stand, in der die Luft auf der Stelle vibrierte und flimmerte… Wir sind daher jetzt am genau richtigen Ort und erholen uns am Beach von den Strapazen, da ein leichter Wind geht, immer mal eine Wolke vor der Sonne auftaucht und wir uns – mit Ausnahme des Gangs zum Wasser – kaum bewegen müssen. Hier – direkt aus der Hängematte heraus - werden wir freilich Bericht erstatten, was man verpasst, wenn man nicht in Georgetown reist und was man versäumt, wenn man Tioman Island  keinen Besuch abstattet…

Folgt uns also IN DIE SPUR!

Eure Spurenwechsler!

Die Rückkehr ins malaiische Shophouse-Universum – Georgetown (Pulau Penang)

Trotz der üppigen chinesischen Häuserzeilen und Shophouses, trotz der kulinarischen chinesischen Extraklasse in Ipoh – wir haben darüber vergangenes Mal berichtet -, Spurenwechsler  gelüstet nach noch mehr kulturellen Highlights in der Weltkulturerbe-Stadt Georgetown...

Als wir hier das erste Mal zu Besuch waren, da wohnten wir in einem alten Shophouse, wurden wir Zeugen einer zünftigen und unvergessenen Geburtstagsparty in der gesamten City, anlässlich dieses Weltkulturerbestatus der Stadt und sind seither begeistert, denn das hat uns die Stadt nochmal tiefer und umfassender von ihrer schönsten Seite erleben lassen… Dennoch haben wir uns dieses Mal für eine Bleibe außerhalb der Altstadt entschieden, die allerdings aus dem Zentrum der Altstadt heraus in 5 Minuten zu Fuß erreichbar ist.

Unsere Überlegung dabei: Die alten Shophouses – in denen viele Traveller-Unterkünfte zu finden sind - sind enge und räumlich arg begrenzte, zudem häufig schattige und wenig durchlüftete Häuser - mit entsprechendem Mosquitobefall… Wir buchen daher ein Zimmer mit mehr Raum und Fenstern, teilen uns mit anderen Dusche/WC und eine insgesamt helle wie gut ausgestattete Wohnung mit Balkon…

Wir werden uns hier sehr wohl fühlen, können unsere Wäsche durchwaschen und uns von den Ausflügen in das unbeschreiblich schöne Stadtensemble erholen, die unserer Kondition dieser Tage alles abverlangt… Es ist unbeschreiblich heiß, jeder Schritt anstrengend und man hält es nicht wirklich lange in der feucht-nassen Luft aus – schon weil man nach wenigen Minuten all die Klamotten auswringen könnte, die am Leib kleben, so nass sind die… Aber würde uns das abhalten? Natürlich nicht! Wir stürzen uns tagelang in alle uns bekannten und unbekannten Winkel der Stadt, durchstreifen die zahllosen Shophouse-Straßen und bewundern die alten, bunten und von chinesischen Schriftzeichen übersäten Häuserzeilen…

Wir erschließen den Armenian Street-Kiez, einen der ältesten, einst von armenischen Auswanderern gemeinsam mit chinesischen Arbeitskräften besiedelten Kiez, in dem von den Armeniern allerdings kaum noch etwas zeugt, denn der Name… Hier dominiert eindeutig chinesisches Leben und ein wenig der Kitsch des Massentourismus… Wir durchstreifen Little India  mit seinen Bollywood-Rhythmen plästernden Boxen, den Saris und Blumenkränze feilbietenden Geschäften sowie zahlreichen indischen Restaurants. Wir suchen das Zentrum rund um die Chulia  und Campbell Street  sowie die Love Lane  auf und genießen deren Night-Streetfood-Market, unzählige Restaurants, Bars und Cafés… Selbstverständlich suchen wir die letzten Winkel und versteckten Gassen der Peripherien, entdecken überraschende Plätze, versteckte Foodstalls  und machen unerwartete Entdeckungen…

Die Altstadt Georgetowns  ist so groß und verwinkelt genug, dass man ihr Gewirr an Häusern und Gassen eine gute Woche lang ohne Langeweile durchstreifen und sich schlicht treiben lassen kann… Man stößt darin auf so viel Schönheit und Interessantes, immer wieder faszinierend Fremdes und kommt ganz automatisch und ohne Führer an allem Sehenswerten und Spannenden vorbei, das man sich nicht entgehen lassen darf… Gleichzeitig kann es einem aber auch nicht entgehen, dass auch diese Stadt enorm unter der Coronapandemie gelitten hat, dass neuerdings zahlreiche der geschützten Häuser leer, verlassen und am zerfallen sind. Vielfach haben die Menschen die Stadt in Richtung Singapur  oder wohl eher nach Johor Bahru  verlassen, wo man günstig an der Grenze von Malaysia  zu Singapur  wohnen, aber jederzeit gut Arbeit im benachbarten Stadtstaat finden konnte... Georgetown wird sich schütteln und neu erfinden müssen, es müssen vor allem Lösungen für den Leerstand und ein fortlaufendes Investment in ansonsten schnell vergammelnde Kulturerbestrukturen gefunden werden. Aber woher können die Menschen kommen, die hier angesiedelt werden müssten, um die insgesamt rückläufige Menschendichte hier zu gewährleisten?

Von Kongsi’s, Jetties und Tempeln

Wir landen an einem der Tage mal wieder auf dem berühmten Chew-Jetty, jenem ins Meer hinein gezimmerten Holzstege-Labyrinth, auf dem die seinerzeit ärmeren Migranten aus China  ihre Häuser – allesamt aus Holz und Blech - auf das Meer hinaus gebaut haben. Mehrere hunderte von Metern auf den Holzflächen dieser Jetties kann man auch als Tourist laufen und immer wieder auf die Meerenge zwischen Butterworth – auf der anderen Seite – und Penang  diesseits,  blicken, in der Schiffe, Boote und große Kolosse entlang schippern… Diese Jetties – der Chew-Jetty  mag lediglich der zugänglichste und interessanteste sein - ziehen sich von hier noch etliche hunderte Meter weiter die Küste entlang und erweitern seit jeher den bewohnbaren Bereich der Stadt… Eine frühe Form der Landgewinnung.

Unwillkürlich läuft man irgendwann auch in die schönen und wirklich sehenswerten chinesischen oder indischen Tempel hinein, passiert Moscheen der unterschiedlichsten Bauart und Größe und findet immer auch historische wie moderne Kirchen… Wir landen gerade mal wieder bei einem der weit verbreiteten Kongsi‘s, jenen chinesischen Clanhäusern, um die herum sich einst ganze Volksgruppen ausgewanderter Chinesen aus zugehörigen Familien, Regionen oder Dörfern zu eigenständigen Gruppen vereint und im Grunde bis heute zu sozialen Organisationen und Unternehmensverbünden zusammengeschlossen haben – meist mit einem eigenen System von Gesetzen und Regeln, Bankenwesen und Netzwerken, den bekannten regionalen Küchen und Gewohnheiten…

Um das jeweilige, reich und üppig ausgestattete Clanhaus  herum, wurden zumeist baugleiche Häuser – sie sind noch heute zahlreich zu bewundern - und zumeist eine Bühne für die Chinesische Oper – wird noch heute regelmäßig bespielt - errichtet, wohnten die Menschen eines Clans quasi in einer eigenen chinesischen Ordnung in Malaysia – Staat im Staate - und entwickelten von hier aus die Stadt… Läuft man also durch Georgetown, so bewegt man sich fast unbemerkt von einem früheren Clanbezirk zum nächsten, findet man hier und da noch die alten Kongsi’s, als prachtvoll restaurierte Statussymbole, als Herzkammern und sozialen Zentren in ihrer Mitte. In ihnen und um sie herum lässt sich die sehr spannende Geschichte der chinesischen Diaspora  nachverfolgen, die ja nicht auf Malaysia  begrenzt ist… 

An einem weiteren heißen Tag lassen wir uns mit dem Grabtaxi aus der Altstadt heraus bringen… Wir wollen am Rande des steil aufsteigenden und üppig grün bewachsenen Penang Hill  noch einmal den in Reichtum und Ausdehnung erstaunlichen chinesischen Tek Lok Si-Tempelkomplex  besuchen, den wir schon einmal vor 5 Jahren aufgesucht hatten… Ein wenig haben wir die Hoffnung, dass es hier, am Rande der Stadt etwas windiger und luftiger ist - was sich als Trugschluss erweisen sollte...

Auch bei diesem Besuch sind wir schwer begeistert von der Fülle sehenswerter exotischer Götterfiguren, Gebetshallen und Kunst, die gegenüber der letzten Besichtigung noch einmal vorangeschritten ist… Der weiterhin wachsende Tempelkomplex zeigt riesige Hallen mit großen, imposanten und bunt geschmückten Statuen, Bildern und Skulpturen, ein reiches religiöses Geschehen gläubiger Besucher und immer wieder wundervolle Anlagen und Gebäude drum herum… Wir riechen Räucherstäbchen und verbrannte Opfergaben, hören brummenden Mönchsgesang, sehen Ausländer wie Gläubige für den weiteren Ausbau des Komplexes spenden – man kann zum Beispiel mit dem eigenen Namen beschriftete Dachziegel kaufen – und wünschen uns über ein kleines Wunschbändchen – wie viele andere auch –, für den Gegenwert von einem Ringitt (0,2 Euro-Cent), „den Weltfrieden“!

Der Tempel zieht sich über viele Ebenen den Berg hinauf. Zweimal kann man - in schräg den Berg hinauffahrenden Fahrstühlen - ein wenig das Klettern und Aufsteigen überbrücken, sonst heißt es meist zu Fuß bergauf zu laufen. Es tropft und läuft aus allen Poren und bald schon weiß ich nicht mehr, wie und womit an meinem Körper ich meine Brille noch säubern soll…

Von jeder neuen Ebene hat man freilich fantastische und immer besser werdende Ausblicke auf Georgetown, Penang, ihre zahlreichen Hochhäuser und die im Dunst sich verlierende Küste… Wir besteigen kleine Türme und Aussichtsplattformen, stöbern durch Souvenirshops und bewundert die Details und den Reichtum der großen Tempelhallen… Wir brauchen die ein oder andere Pause… Aber erst als wir im klimatisierten Grabtaxi auf dem Weg zurück sitzen, kühlen wir ein wenig ab… Es ist eigentlich nicht die Zeit hier für ausgedehnte Ausflüge...

Kulinarischer Parcours - und noch ein Stern...

Das Durchstreifens Georgetowns, der geschützten Altstadt, ist auch ein Parcours durch ein kulinarisches Universum… Nichts was es kulinarisch hier nicht gäbe… Natürlich dominieren die malaiischen Küchen, die ja schon aufgrund des Vielvölkergemischs Malaysias  die Küchen ganz Asiens  abdecken und fusionieren, aber hier findet auch jeder Pizza- oder Steakfreund das, was er sucht… Uns zieht es zunächst zum Yeap Noodle, einem kleinen sympathischen Restaurant, das seine Nudeln seit jeher selbst fertigt und in zahlreichen unterschiedlichen Farb- und Geschmacksvarianten in der berühmten Chulia Street  anbietet… Es hat uns schon früher überzeugt und wird uns auch dieses Mal vollends glücklich machen, schon weil auch die Betreiberfamilie super freundlich ist und hervorragende Kreationen – zumeist Suppen – aus diesen Nudeln auf den Tisch gezaubert werden. 

Wir erkunden zahlreiches Neuland, u.a. im L Kitchen-Restoran, wo wir – sicher auch aufgrund des klimatisierten Innenraums – mehrfach wunderbare chinesische Fusionsgerichte kosten und sehr zufrieden mit der hiesigen Exotik der Gerichte sind.  Einmal landen wir im Bana Leaf – einem grandiosen indischen Restaurant – in dem man uns ein abwechslungsreiches und sehr schmackhaftes Thalis-Gericht – also zahlreiche unterschiedliche Fleisch- und Gemüsesorten mit diversen Chutneys  und Saucen zu Reis – auf grünen Bananenblättern serviert… Gegessen wird hier in der Regel mit der Hand vom Bananenblatt, wir bekommen aber auch einen Löffel… Die Geschmacksvielfalt und Gewürzdiversität der indischen Produkte sind hier einfach überwältigend und dazu noch mega günstig – man glaubt es kaum...

Neben diversen Süßspeisen und Snacks, die wir uns am Rande eines Spaziergangs durch Georgetown gönnen - wie könnten wir nicht? -, gehören freilich die leckeren chinesischen Nyonya Kuih -Teilchen, die diversen Loddu - Kichererbsen-Pralinen der indischen Küche oder mal ein paar der indonesisch anmutenden Saté-Spieße  vom Grill von einem der Foodstalls… Für den kleinen Hunger bestellen wir mal ein arabisch-malaiisches Murtabak – eine Art Sandwich, ein in Teig gewickelter und flach mit Zwiebeln, Knoblauch, Ei und ein wenig Gemüse/Fleisch gebratener Fladen -, mal ein paar Sesambällchen – aus Klebreismehl  und Tapokia  mit diversen Bohnenmus- oder Nussfüllungen - bei der sehr alten und rührseligen Lady in der Lebuh Carnavon, die schon immer hier ist, seit wir es sind, und deren wohl auch schon 70 Jahre alter Sohn immer unsere Komplimente übersetzt... Denn diese Bällchen sind die besten der Stadt und wir sind froh, die alte Dame - für uns nichts Geringeres als die Institution für Sesambällchen  in Georgetown - bei guter Gesundheit anzutreffen…!

Sich durch Georgetown  treiben zu lassen, bedeutet ständig seine Liste zu erweitern: „Hier müssen wir unbedingt auch nochmal herkommen, dort bitte morgen und hier bitteschön, heute Abend…“ Leider vergisst man dann auch dieses oder jenes, weil man ja bereits wieder neue Entdeckungen macht und so hat man stets das Gefühl das hier nicht bewältigt zu bekommen… So jedenfalls sind wir einst auch zum Teksen Restoran  gekommen, bei dem uns schon frühzeitig erst die langen Schlangen aufgefallen sind, dann das fantastische Essen… Schon vor 5 Jahren haben wir es als eine außergewöhnliche Erfahrung hier empfohlen und fühlen uns heute sehr bestätigt: Seit diesem Jahr trägt der Inhaber des Ladens einen … Michelin-Stern… Unser zweiter auf dieser Reise – doch dieses Mal haben wir es vorher gewusst! Drei Tage benötigen wir im Jahr 2023, um einen Tisch hier zu ergattern, stehen auch dann gut 20 Minuten in der Schlange und schwitzen, ehe man uns einen kleinen Tisch zuweist. Wir bestellen erneut eine halbe Ente in Ingwersud, scharfes Gemüse aus Okraschoten, Auberginenmus und ordentlich Knoblauch auf Reis… Die Qualität ist wunderbar, die Geschwindigkeit beachtlich – angesichts eines aus allen Nähten platzenden Ladens – und doch müssen wir feststellen: Viele andere hier kochen genauso gut - was freilich heißt: Auf höchstem Niveau! 

Fakt aber ist: Du kannst hier nicht, niemals, an ein Ende der kulinarischen Vielfalt kommen, immer wieder entdeckst du noch dieses oder jenes… Hast du die Laksa – typische Peranakan-Fusion-Kitchen Suppe, meist aus Kokosmilch mit Nudeln und Toppings - hier noch nicht probiert oder die Mee Soup – eine klare Nudelsuppe in allen erdenklichen Varianten - dort noch nicht… Steigerung der Geschmacksexplosion immer möglich und … wahrscheinlich! Wir jedenfalls sind hin und weg und kommen hier auch deshalb her, weil man eben - blind - sehr gut speisen kann!

Jenny und die älteste Kneipe der Stadt – die Hong Kong Bar

Eines Abends lernen wir Jenny kennen, die derzeitige Besitzerin der Hong Kong Bar, jener ältesten und wohl auch ein wenig verrufenen Bierkneipe in Georgetown (seit 1920!), die schon von ihren Eltern geführt wurde und die ihre besten Zeiten wohl hatte, als hier in den 50er Jahren erst die britische Kolonialmacht gemeinsam mit ihren australischen Commonwealth-Partnern ihre kolonialen Besitztümer erfolglos gegen malaiische Rebellengruppen zu verteidigen suchte und als später – zu Zeiten des Vietnamkriegs – australische Soldaten ebenfalls u.a. von Georgetown  aus mitmischten und sich hier amüsierten… In der Folge sah die Bar auch nach diesen Kriegen zahlreiche Treffen von australischen Veteranen, fanden sich zwangläufig viele Australier - dann natürlich sukzessive auch viele Touristen - hier ein, so dass die Bar irgendwann den Namenszusatz Hong Kong Aussie Bar  erhielt! 

Wir betreten diese kleine schlauchartige Bar, die uns schon des Öfteren aufgefallen ist und setzen uns direkt an die Theke, was wir gern mal machen, wenn wir mal wieder mit Menschen ins Gespräch kommen wollen. Entlang der Wände sehen wir zahlreiche vergilbte Militärplaketten, verstaubte militärische Erinnerungsstücke und viele Bilder aus der „alten Zeit“. Sie ist mit Australienflaggen und Fotos von Militärflugzeugen versehen, mit Bildern von Freunden der Bar und zahlreichen Zeitungsartikeln, die ihren einschneidendsten Moment festhalten: Die Bar brannte Anfang der 2000er Jahre komplett aus und wurde vollständig samt Interieurs zerstört… Kaum sitzen wir, schaltet Jenny sogleich die Ventilatoren über uns ein, bringt uns zwei eisgekühlte Flaschen Bier und wir ertragen augenblicklich die heutige Hitze deutlich besser… „Heiß heute!“ sage ich, um den Anfang der Konversation zu machen, „Nein!“ sagt Jenny sogleich in ihrer trockenen chinesischen Art, „es ist hier j e d e n verdammten Tag so heiß!“… Der Beginn einer wunderbaren „Freundschaft“…

Diese altehrwürdige Bar – Jenny wird uns von nun an jeden Abend ein bisschen mehr von der Geschichte und den Geschichten der Bar berichten – gehört in Georgetown  ggw. nicht zu den angesagten Läden der Stadt, so viel steht fest. Eigentlich ist sie die letzte ihrer Art, kein Schnickschnack und kein Chi Chi, hier gehst du hin, wenn du günstig ein kaltes Bier trinken willst und dich mit Gleichgesinnten treffen, vielleicht ein wenig flirten und eben abhängen magst… Ein Umstand, der nun in der malaiischen Gesellschaft nicht allzu häufig ist, weshalb die Bar besonders unter dem Coronaschock und dem Wegbleiben der Touristen gelitten hat und noch immer leidet… Ab und an gesellt sich mal jemand hinein, es halten sich stets 6 - 7 Leute am Abend hier auf - das Gros staunt nur, ob des Alters der Bar ... und zieht weiter in eine der hippen animierten und klimatisierten Läden… Wir aber fühlen uns wohl, treffen auf ein australisches Pärchen aus Perth – einer Stadt, die ich selbst noch gut von meiner ersten Fernreise her kenne - mit gleichen Vorlieben, amüsieren uns mehrere Abende prächtig gemeinsam mit Jenny und werden für ein paar Tage zu Stammgästen hier, die ihr Absackerbierchen schnackeln und denen mit jedem Tag kleine Privilegien als "Familienmitgliedern" zuteilwerden - wie frisches Obst, Knabberzeug, die Bekanntschaft von Jennys Familie und nette Abschiedsgeschenke am Ende… Wie eng wir in dieser kurzen Zeit zusammenkommen, das zeigt der gegenseitige Klos im Hals, als wir uns verabschieden müssen… 

Aber so ist das nun mal für Reisende, auch der Abschied gehört zum System, genauso wie der Glaube daran, einmal zurückzukehren… Für uns gilt das auch für den Kosmos Georgetown  insgesamt, dem wir – angesichts eines doch erschreckenden Leerstands bei zahlreichen verfallenden Strukturen hier und da sowie einer deutlich eingebüßten Dynamik – für die Zukunft nur das Beste wünschen! Die Stadt ist eine Wucht und wir würden uns grämen, würde noch mehr davon verschwinden! Liebe Moderne: Lass ab von dieser historischen Perle und lass die Menschen hier erkennen, was für ein Schmuckstück sie in Händen halten - in das freilich fortgesetzt investiert werden müsste, um es zu attraktiv zu erhalten…

Noch einmal an den Strand – letztes Chillen am Meer

Mehr als die Hälfte unserer Zeit hier in West-Malaysia  ist schon wieder verflossen - wo bleibt nur all die Zeit? -, so dass wir uns nochmal ein paar Tage an der Ostküste mit ihren fantastischen Stränden gönnen wollen. Es werden vermutlich die letzten Beachtage dieser Reise sein und auch unser einziger Trip in den malaiischen Osten... Wir haben die Qual der Wahl, entscheiden uns für Tioman Island  und ihren besten Beach - den Juara Beach  und machen uns auf den Weg dorthin... Es ist gute 23 Jahre her, dass wir hier zum ersten Mal aufgeschlagen sind, ganze drei Anlagen seinerzeit existent, in der weitgezogenen und mit zwei üppigen Zwillingssicheln formidabel ausgestatteten Bucht... Wann immer wir zurückkehrten, war der Beach stets für uns mit der Hoffnung auf eines der letzten Paradiese verbunden: Üppiger Primärwald und grüne Dschungelberge im Hintergrund, die sich bis an den Beach und seine Flanken heranziehen - wir haben hier stets wilde Affen auf dem Strand begrüßt -, ein weiß-beiger Pulversand von erheblicher Breite und Schönheit sowie ein glasklares und natürliches Meer mit fantastischen Korallen und entsprechender Unterwasserwelt...

Zuletzt - fünf Jahre auch schon wieder her - sehen wir den Strand - trotz weitgehender Bebauung und einer Zunahme der Gästezahlen - noch weitgehend gut in Form und wir können mit dem stattgefundenen "Fortschritt" hier gut leben... Der Beach hatte seinen Charakter weitgehend bewahrt, bot nach wie vor viel Natur und Ruhe, Rückzugsmöglichkeiten und sogar ein verbessertes kulinarisches Angebot... Also sind wir guter Dinge, dass wir es wieder gut treffen werden hier... 

Wir reisen zunächst erneut in Mersing  an, jener Stadt an der Küste, von der die Fähren und Boote Richtung Inseln starten. Sie wird wohl immer als Durchgangsstation betrachtet werden, ist jedoch viel besser ist als ihr Ruf... Wir essen sowohl am Abend als auch zum Frühstück vor unserer Abreise nochmal gut, fahren mit der Fähre in gut zwei Stunden nach Tioman  hinüber und werden schon von den Leuten unserer Anlage - auf der anderen Inselseite gelegen - zu einem abenteuerlichen Ritt erwartet. Auf der Ladefläche des Pick-ups  sitzend - die eigentlichen Plätze innerhalb des Fahrzeugs nehmen weitaus ältere Herrschaften ein - geht es in einer wilden Autofahrt quer über die Berge durch den Dschungel entgegen... Glaubt man den Schildern entlang der Strecke, so haben wir Steigerungen von bis zu 40% zu überwinden und werden hinten ganz schön durchgeschüttelt... Vorbei an einer Horde Affen, entlang durch wundervollen Primärwald, geht es steil und kurvig rauf und runter. Wir haben fantastische Aussichten hier und rasen durch verschattete Abschnitte dort... Ein Traum von einer Fahrt, aber für unser Alter wohl doch zu wild, da hinten drauf... 

Und dann sind wir da, beziehen zunächst einen schönen - old style - Holzbungalow im Rainbow Chalet, eine der ersten drei Anlagen auf diesem Strand, und ziehen - ein paar Tage später - wunschgemäß nochmal zum nahe gelegenen Bushman  um. In beiden Fällen sitzen wir auf schönen, luftigen Terrassen mit Space, vor uns schirmen Palmen allzu starken Sonneneinfall ab, haben wir freien Blick auf das in sanften Wellen rauschende Meer. Überall hängen Hängematten, stehen Holzliegen und vor uns liegt ein weiterhin sagenhafter Stretch von einem Strand... Und doch ist manches anders dieses Mal... 

Der Juara Beach hat sich bewegt...

Einige schwere Stürme scheinen dem Strand, vor allem dem vor dem Beach gelegenen Korallenriff, arg zugesetzt zu haben... Unzählige Korallenskelette, von großen Brocken bis hin zu zahllosen kleineren Bruchstücken - liegen am Strand verteilt, so viele wie nie zuvor, seit wir es beurteilen können... Noch immer ist das Riff sehr schön zum Schnocheln geeignet, kann man kleine Haie und andere Fische, auch nach wie vor ein reichhaltiges Ensemble an Korallen hier sehen, und doch scheint das Meer dem Riff zugesetzt zu haben... Am nördlichen Strand - in der südlichen Bucht hatte sich schon vor einigen Jahren ein stromfressendes Riesenresort der zerstörerischen Art etabliert - wird neuerdings in die Höhe gebaut, werden die alten, einstöckigen Holzbungalows scheinbar nach und nach durch zweistöckige, in einzelnen Anlagen auch durch mehrstöckige Häuser aus Stein und Beton ersetzt... Der erste Süßwasserpool thront im zentralen Strandbereich unmittelbar vor dem Beach... Und was wir am meisten hassen: Man baut immer dichter am Wasser und auf den Strand selbst...  Nur hier und da passiert das freilich, aber wenn die ersten damit beginnen, dann ziehen andere schnell nach, um nicht ins Hintertreffen zu geraten...   

Aber diese Beobachtungen mögen relativ sein, gemessen an der weiterhin großen natürlichen Qualität dieses Streifens Sand, an dem wir gute und erholsame Tage bei Sonne, Sommer, Meer verbringen... Aber täuscht es uns? Hat sich nicht auch die Atmosphäre hier verändert? Schon immer war das hier ein malaiisches Eiland, ein muslimisch dominiertes Dorf am Juara Beach. Schon immer trugen die Frauen hier Kopftuch, war eine gewisse Zurückhaltung den Fremden gegenüber zu verspüren. Bier konnte man nur beim Chinesen kaufen und die Dienstleistungsmentalität der chinesischen Malaysier wurde nie erreicht, der Malaie der Ostküste ist seit jeher etwas - nennen wir es: entspannter...

Nun aber verspüren wir eine komische Stimmung auf der Insel, die uns bestenfalls noch als Desinteresse, eher schon als Abschätzigkeit oder Arroganz anmutet... Wir sehen zunehmend vollverschleierte Frauen und irgendwie sehr reservierte, teilweise abweisende Männer, die hier immer wieder - ohne große Rücksichten auf Gäste - Chinaböller zünden und Raketen quer über den Beach schießen... Der mehrmalige Ruf des Muezzin - der erste um 4:00 Uhr morgens - ist sehr dominant und war nie lauter... Gut es ist Ramadan, da mögen andere Gesetze herrschen und Ausnahmen erlaubt sein, aber wir erleben uns gegenüber schon eine Reihe von persönlichen Respektlosigkeiten und unverhohlene Zurückweisungen, die uns untypisch vorkommen und selbstverständlich nicht umfassend und für alle unsere Kontakte hier gelten... Aber gelegentlich fühlen wir uns nicht willkommen, was - glaube ich - nicht an uns persönlich liegt... Wir treffen immer wieder andere Reisende, die ggw. durch Malaysia  touren, deren Wahrnehmung an diesem Punkt sogar noch deutlich krasser sind und über Malaysia  gerade kaum ein positives Wort verlieren... In dieser Pauschalität können wir das aber nicht bestätigen, jedoch haben wir hier im Osten tatsächlich auch ein paar unschöne Stimmungen aufgefangen...

Ist es der Ramadan? Hat Corona womöglich zu einer gewissen Radikalisierung der hiesigen Muslime geführt, was wir schon im Vorfeld hier und da gehört haben? Wir hoffen wir irren uns und es ist eine (falsche) Momenteinschätzung...

Unsere Tage sind derweil von Chillen geprägt, wir pendeln zwischen Hängematte, Terrasse und Meer, kühlen uns gelegentlich ab, lesen viel und entspannen. Wir genießen die umwerfende Natur um uns herum und halten das Wetter gut aus, wenn es windig ist, leiden aber teuflisch, wenn die Luft,  wie gerade jetzt, nach einem kurzen ersten Gewitter dieser Tage, stillsteht. Nichts (w)eht mehr... 

Wir lassen also einerseits die Seelen baumeln, feiern natürlich ausgiebig die Hamburger Stadtmeisterschaft des HSV... Neu auf der Insel und in diesem Ausmaß noch nie hier wahrgenommen - ist eine riesige Kolonie von Flughunden, die hier tagsüber entlang der gesamten Bucht zu Hunderten in den Wipfeln der Palmen schlafen und zum Sonnenuntergang erst zu kreischen und streiten beginnen, bevor sie ihre weiten Flügel aufschlagen und wie Schatten in die Nacht losziehen... Wir erhalten Besuch von zahlreichem Kleingetier, vor allem Sandflöhe sind noch immer ein Faktor, und kommen so nach und nach zurück in ein Leben am Meer, das so anders abläuft, als ein Städtetrip... Wir sind dankbar, das nochmal erleben zu können, jetzt, da sich unsere Reise so langsam schon wieder dem Ende zuneigt... Was für ein Privileg nochmal auf diesem Strand Zeit verbringen zu dürfen!!

Alles in allem ist das hier noch immer ein wundervoller Strandort. Wenn man sich nicht allzu sehr von den beschriebenen Umständen beeinflussen lässt, ist Tioman Island, ist der Juara Beach, vor allem beim Bushman, ein kleines Paradies und ein Geheimtipp für Malaysiareisende geblieben... 

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